ในยุคนี้ที่เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรง หลายๆ คนจึงเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ปลอดสารเจือปนและมีประโยชน์ต่อร่างกายกันมากขึ้น ซึ่งการทานผัก ไฮโดรโปนิกส์ หรือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินนั้น ก็เป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมไม่น้อยเลย และราคาของผักไฮโดรโปนิกส์ที่วางขายตามท้องตลาดนั้นมีราคาที่สูงกว่าผักทั่วไปด้วยขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยาก

คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไว้รับประทานเองที่บ้านได้ วันนี้ ในบ้าน ก็เลยจะพาชาวเว็บไปดูวิธีทำ รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กึ่งน้ำลึก จากท่อ PVC สาธิตโดยคุณ ตั้ม ซิงกอร์ ซึ่งขั้นตอนอาจจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนหน่อย แต่ขอบอกว่างานนี้ไม่ยากเกินเอื้อมครับ ใครที่อยากปลูกลองมาดูกันเลย

 

ใครอยากปลูกผักไร้ดินมาดู!! DIY วิธีทำ รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กึ่งน้ำลึก จากท่อ PVC ทำเองได้ไม่ยากเกินเอื้อม

(สาธิตโดย ตั้ม ซิงกอร์)

วันนี้ผมจะมานำเสนอการสร้างรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กึ่งน้ำลึกจากท่อ PVC กันครับ

สืบเนื่องจากเมื่อก่อนผมคิดจะปลูกผักในระบบนี้แต่ก็ติดปัญหาที่เราไม่สามารถหารางปลูกมาทดลองปลูกได้ ชุดทดลองปลูกตอนนั้นก็แพงกว่าปัจจุบันมากเรียกได้ว่า 1 ชุด 3,000 กว่าบาทขึ้นไปเลยทีเดียว จึงค้นข้อมูลและเข้ามาเจอกระทู้ใน pantip แห่งนี้ จากกระทู้http://pantip.com/topic/34269540 ของคุณ TheGolfMania ได้เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้ผมหันมาทำการปลูกผักในระบบไฮโดร แต่จากการใช้ท่อ PVC  ขนาด 2 นิ้วโดยให้น้ำไหลผ่านนั้น (ตอนนี้อยู่ชั้น 2 กลายเป็นแปลงปลูกผักไทยจีนไปแล้ว ดูในกระทู้http://pantip.com/topic/35536378 ได้ครับ) ในสภาพพื้นที่บ้านผมเกิดปัญหาน้ำในระบบร้อนทำให้รากเน่าตาย หากผักเจริญเติบโตเต็มที่รากจะคับรางทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และปัญหาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเพราะบ้านผมไฟดับบ่อย (ชนบทฝนตกนิดหน่อยไฟฟ้าก็ดับ 555) หากเราไม่เฝ้าผักไว้ผักก็จะเหี่ยวหากไฟฟ้าดับเกิน 15 นาที และหากเกิน 30 นาทีผักอาจถึงตายได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับระบบรางน้ำไหลผ่านเป็นระบบอื่น ซึ่งก็ได้ระบบรางกึ่งน้ำลึกมาแทน (น้ำลึก 2 – 4 เซนติเมตร) ซึ่งท่อ PVC 2 นิ้วที่ใช้ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วแล้วตั้งโต๊ะในแนวระนาบแทน เพื่อให้สามารถมีน้ำขังในท่อได้เวลาไฟดับเป็นชั่วโมงผักจะได้ไม่ตาย

 

สิ่งที่เราต้องมีนะครับ

1. สว่าน ใช้เจาะท่อ


2. ปากกาเคมีหรือดินสอ ใช้จุดหมายระยะรูที่เราจะเจาะ


3. ไม้บรรทัดหรือเครื่องมือวัด


4. อุปกรณ์ใช้เขี่ยท่อที่ติดโฮลซอ (ผมใช้ตะปู 3 นิ้วงอปลาย)


5. ดอกสว่าน 5.0 ใช้เจาะรูน้ำออกท่อส่งน้ำเข้าโต๊ะปลูกและใช้เจาะนำร่องในการเจาะท่อปลูก (เจาะนำร่องของผมใช้เบอร์เล็กกว่าอีก 1 ดอก)


6. โฮลซอขนาด 13/8 นิ้ว หรือ 35 mm และขนาด 7/8 นิ้ว หรือ 22 mm


7. ตะไบกลม ใช้ลับขอบท่อที่เจาะ


8. ท่อ PVC ฝาครอบ ข้อต่อ ที่จะใช้ทำโต๊ะปลูกและระบบส่งน้ำ แล้วแต่เราจะออกแบบครับ แต่ท่อปลูกผักในระบบนี้เป็นท่อ 3 นิ้วนะครับ เอาของบางพอครับไม่ต้องเอาหนา


9. ปั้มน้ำตู้ปลา ถังน้ำสารละลาย

กระถางที่ผมใช้ปลูกผักเป็นกระถางนิ้วใช้อนุบาลกล้วยไม้นะครับ

เพาะในฟองน้ำขนาด 1 นิ้วแล้วนำมายัดเข้าทางก้นกระถางนะครับ

เริ่มกันเลยครับ

อันดับแรกมัดท่อที่เราจะเจาะให้แน่นก่อนครับทั้งหัวและท้าย กันรูไม่ตรง เพราะเราไม่มีสว่านแท่น

 

จากนั้นทำการวัดระยะห่างระหว่างรูที่จะเจาะเป็นช่องปลูก

โต๊ะปลูกใหญ่ผมใช้ระยะ 20 เซนติเมตร โต๊ะอนุบาล 2 และโต๊ะปลูกผักไทยจีนผมใช้ ระยะ 15 เซนติเมตร ส่วนโต๊ะอนุบาล 1 ผมใช้ระยะ 6 เซนติเมตรครับ แล้วทำเครื่องหมาย (จุด) ไว้จากนั้นทำการเจาะนำ แล้วตรวจสอบดูหากรูไหนเบี้ยวมากให้เจาะใหม่ให้ตรงมากที่สุด

แล้วทำการเจาะจริงกับโฮลซอ

ขนาด 35 มิลครับ

เมื่อเจาะเสร็จก็จะได้แบบในรูปครับ

รูป 1 เป็นท่อปลูก 3 นิ้วครับ รูป 2 เป็นรางอนุบาล 1 ครับ

ต๊ะปลูกใหญ่ท่อ 3 นิ้วหากทำเป็นโต๊ะยาวเกิน 2 เมตรแนะนำให้เจาะรูระบายอากาศด้วยครับ

ใช้โฮลซอ 22 มิลเจาะ (หากใช้ขนาด 35 มิล สัตว์ตระกูลกบจะลงไปไข่ไว้ในรางได้) โดยนับจากหัวรางปลูกไป 2 ช่อง แล้วเจาะตรงกลางระหว่างช่อง 2 กับ 3 จากนั้นนับช่องที่ 3 เป็น 1 นับไป 4 แล้วเจาะตรงกลางระหว่างช่อง 4 กับ 5 จากนั้นนับช่องที่ 5 เป็น 1 นับไป 4 แล้วเจาะเหมือนเดิมวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดรางครับ

เมื่อเจาะเสร็จแล้วให้ใช้ตะไบกลมลบเหลี่ยมรอยเจาะครับ

หากไม่ลบเวลาถอนผักมันจะบาดราก ทำให้รากขาด

เสร็จแล้วได้แบบนี้ครับ

สวย สะอาด ไม่บาดมือ

จะใส่กระถางได้แบบในรูปครับ

โฮลซอขนาด 35 มิลจะยัดกระถางเข้าไปไม่สุดนะครับ ข้อดีของมันคือเมื่อนำกระถางใส่ในช่องแล้วจะแน่นครับ ทำให้เวลาลมพัดต้นผักจะไม่เอียงหรือหลุดออกจากรางปลูกง่ายๆ (หากฟองน้ำไม่หลุดจากกระถาง)

ต่อไปเรามาทำฝาครอบท้ายรางกันครับ

เริ่มจากนำฝาครอบ PVC 3 นิ้วมาเจาะด้วยโฮลซอ 22 มิลครับ โดยวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ (เอาให้เข้ากลางที่สุดก็แล้วกัน) วัดจากขอบของฝาครอบลงมา 6 เซนติเมตรแล้วเจาะครับ (รูป 1) ตะไบขอบออกเล็กน้อย จากนั้นนำข้องอ PVC ½ นิ้วเกลียวนอก (รูป 2) มาทากาวทาท่อตรงเกลียวและโคนเกลียวแล้วยัดลงในรูที่เราเจาะ (รูป 3) ให้ข้องอชี้ลงในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางครับ ทากาวรอยต่อด้านนอกอีกชั้นกันรั่วก็จะได้เหมือนในรูป 4 ครับ

เมื่อทุกอย่างพร้อมก็นำท่อที่ทำเป็นรางปลูก

ฝาครอบปิดหัวราง(ใช้ข้องอ PVC 3 นิ้ว) ฝาครอบปิดท้ายราง (ฝาครอบที่เราทำ) มาประกอบเข้าด้วยกัน จะทากาวกันรั่วหรือไม่แล้วแต่ความสมัครใจนะครับ ของผมทาเพราะไม่ทามันจะมีน้ำซึมมาตลอดครับ เสร็จแล้วก็ทาสีขาวครึ่งบนของรางครับ

ใช้ตะขอเกี่ยวกระเบื้องมุงหลังคา (ถูกดี) ดัดเหมือนในรูปครับ

แต่ให้เล็กกว่าท่อที่เป็นรางซัก 2 – 3 มิลครับเพื่อใช้เป็นตัวยึดรางปลูก ให้นำมาผูกติดไว้กับคานแรกหัวแปลงของโต๊ะปลูกตามระยะของแต่ละรางปลูกครับ (ของผมโต๊ะบนสุดใช้ระยะ 30 เซนติเมตรครับเพื่อให้มีแสงส่องลงมาถึงชั้น 2 และ 3 ด้วย)

ที่ยึดรางท่อ

3 นิ้วครับ

ที่ยึดรางท่อ

2 นิ้วครับ

เสร็จแล้วนำรางปลูกประกอบเข้ากับโต๊ะ

ตั้งรางปลูกให้อยู่ในระดับเดียวกัน (ไม่ต้องเอียง หากเอียงน้ำจะไม่ขังในท่อ เวลาไฟดับผักจะตาย) วางระบบน้ำเข้า จากในรูปของผมอันนี้เป็นแปลงปลูกยาว 2 เมตร ใช้ท่อ 2 ชั้น โดยมีท่อซ้อนกัน 1 แถว ผมเดินน้ำเข้าท่อบนครับจากนั้นต่อปลายท่อท้ายรางบนมาเข้าเป็นท่อจ่ายน้ำให้รางด้านล่าง 5 รางปลูก โดยใช้ท่อ PVC ½ นิ้วในการจ่ายน้ำเจาะด้วยดอกสว่าน 5.0 ตรงตำแหน่งกลางรางปลูกที่ท่อส่งน้ำไหลผ่าน

หัวท่อส่งน้ำผมใช้ข้องอ

งอลงไปในท่อปลูกต่อฝาครอบแล้วเจาะรูฝาครอบครับ อันนี้ใช้เป็นตัวยึดแนวท่อส่งน้ำกับปากรางปลูกไม่ให้ท่อจ่ายน้ำออกจากรางปลูกเวลาเราเดินชนโต๊ะหรือมีอะไรไปกระแทกมันเข้า

อันนี้ท่อส่งน้ำที่รางปลูกแถวกลางครับ

หากทำท่อส่งน้ำเข้ากลางโต๊ะแล้วแยกซ้ายขวาก็จะทำการต่อข้องอลงไปที่ปลายท่อทั้งซ้ายและขาวครับ

เพื่อยึดไว้ไม่ให้จ่ายน้ำออกไปนอกท่อรางปลูก

ดอกสว่าน 5.0

ในส่วนท้ายราง ให้เจาะท่อ PVC 1.5 นิ้วด้วยโฮลซอ 35 มิล ตรงตำแหน่งที่จะยึดรางปลูก

แล้วนำมาสวมตรงปลายข้องอของฝาครอบท้ายรางปลูกเพื่อเป็นการยึกรางปลูกให้ระยะห่างเท่ากัน แล้วตั้งระดับให้ด้านที่ยึดท่อแรกสูงกว่าท่อสุดท้าย (ด้านที่ต่อท่อน้ำกลับถังสารละลาย)

หากท่อสุดท้ายหรือท่อก่อนหน้านี้มีระดับข้องอที่อยู่สูงกว่าท่อส่งน้ำกลับให้นำท่อ PVC ½ นิ้วสั้นๆมาต่อให้ปากท่อลงไปในรางครับ

ไม่งั้นน้ำจะไม่ลงในท่อส่งน้ำกลับ

ท่อส่งน้ำกลับเมื่อต่อครบทุกรางแล้ว

ให้ต่อข้องอหรือสามทางแยะลงในแนวดิ่งแล้วทำการลดขนาดท่อจาก 1.5 นิ้วไปเป็น 1 นิ้วแทนครับเพราะท่อ 1 นิ้วถูกกว่า

เดินท่อน้ำกลับมายังถังสารละลาย

ถังน้ำผมใช้ถังขนาด 14 – 16 แกลอนนะครับ ทรงสูง ระดับน้ำยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะมันจะทำให้ปั้มส่งน้ำได้สูงและมากขึ้นครับ

ต่อปั้มกับท่อส่งน้ำ

เติมน้ำ เปิดปั้ม ทดสอบระบบ หากไม่รั่ว น้ำกลับมาลงถังได้ไม่ล้นตรงไหนก็ทำการปลูกได้เลยครับ เป็นอันเสร็จสิ้น (ปั้มน้ำผมใช้ขนาด AP 2500 หรือ AP 2550 เนื่องจากระบบรางปลูกของผมสูงจากพื้นเกือบ 1.5 เมตรครับ)